Devo dire che non abbiamo trovato l’accoglienza degli alsaziani. Le cantine erano quasi tutte chiuse, non sembrava che ci fosse un gran desiderio di incontrare dei clienti.
Forse perchè il Barolo è il più nobile dei vini, che si produce solo qui, in un fazzoletto di terra che comprende solo qualche comune; e quindi, magari non c’è l’esigenza di procacciarsi clienti. Sembra piuttosto che i vigneti siano di qualche ricco, di qualche nobile, che produce vino per se stesso e per i suoi amici… d’altra parte di ville sontuose ce ne sono tra i vigneti, c’è pure un piccolo castello in costruzione…
Comunque sul sito Strada del Barolo trovate l’elenco delle cantine che si possono visitare. Come vedrete, molte richiedono la prenotazione per il sabato.

Ad ogni modo il vino è di qualità finissima e anche il paesaggio è stupendo. Anche qui, colline, vigneti e castelli, ma forse anche l’autunno e le vigne con le foglie gialle e rosse, hanno reso tutto molto più bello.

Barolo è un paese molto carino, con un bel castello, ma anche molto turistico. La Morra è un pelino meno turistico, ma anche qui molti torpedoni e una Cantina Comunale che “offriva” una degustazione per 8 euro… non ci è sembrato molto carino, perchè si trattava semplicemente di assaggiare vini di alcuni produttori lì presenti, e non di una degustazione vera e propria.

Siamo invece riusciti a visitare una cantina, l’unica con il cartello “Open”, la Cantina Marrone. Accoglienza ottima e ottimo anche il vino.

Per concludere la giornata, siamo andati alla Fiera del Tartufo ad Alba. La città era un fermento di persone, non so se per la fiera o semplicemente sia sempre così.
La Fiera è particolare perchè ci sono questi espositori con i loro tartufi, bianchi e neri, posti sotto delle teche, tipo quelle dei gioiellieri.
E in effetti il costo è quello, perchè per un piccolo tartufo si possono pagare diverse decine di euro.
Non essendo degli esperti, abbiamo optato per un più usabile olio al tartufo bianco.

Ecco alcune foto e la mappa dell’itinerario:

Come molte delle nostre decisioni, anche questa è stata improvvisata. Nessuna idea del posto, sapevamo solo che si produce vino…

Abbiamo trovato alloggio in un paesino sulle colline della regione vinicola, di nome Labaroche. Qualche difficoltà nel trovare l’albergo, perchè Google Maps ci dava un’indicazione sbagliata… nemmeno Big G è perfetto!

L’albergo era molto carino, e molto francese, come pure la proprietaria che ci parlava con un profluvio di “Voilà” e “Merci”, ad indicare la gentilezza e il bon ton dei francesi.

Ma torniamo ai vini. In zona vengono prodotti soprattutto vini bianchi, ad eccezione del Pinot Nero, che comunque per essere un rosso è molto leggero.

Tutta la regione è attrezzata per accogliere i turisti del vino e lungo la strada viene sempre indicato che ci si trova lungo la “strada dei vini”.

La prima visita ad una cantina è stata a Sigolsheim. Come vi dicevo, siamo andati a caso, ma fin da subito abbiamo trovato un’ottima accoglienza.

Qui come in tutte le altre cantine, abbiamo sempre trovato qualcuno che ci ha seguito e che ci ha fatto assaggiare i suoi prodotti.

Abbiamo quindi girato in questa campagna verde di vigne (a destra vedete il percorso), con i suoi paesini un po’ medievali: Riquewihr, Ribeauvillé, Turkheim e tanti altri, tutti altrettanto graziosi.

Ma per descrivere i luoghi, la cosa migliore sono le foto, eccone alcune:

Siamo partiti da Milano in due, su una Panda gialla, e ci siamo stati egregiamente.

Ci siamo portati diverse provviste dall’Italia, cosa che si è rivelata molto utile, visti i prezzi norvegesi.
Forse avremmo potuto portare anche una tenda, ma ci sono tanti chalet in Norvegia, quindi non ci è sembrato necessario. Non abbiamo nemmeno portato sacchi a pelo, abbiamo deciso di pagare per le coperte e le lenzuola, consuetudine di molti ostelli e alberghi norvegesi.

Ecco il nostro percorso fino a Stavanger:

• 1° giorno (Milano – Fulda): Fulda è una città carinissima, ci è spiacituo utilizzarla solo come sosta. In ogni caso, ci siamo arrivati con facilità passando per la Svizzera.
• 2° giorno (Fulda – Vejle): il più duro e lungo. La sera prima, pensavamo di aver fatto la parte più dura, e invece non era così… infatti l’attraversamento della Germania si è rivelato lungo, causa una miriade di lavori in corso sull’autostrada e molte code, in particolare ad Amburgo, per attraversare l’Elba. Solo nel tardo pomeriggio siamo riusciti ad entrare in Danimarca, per arrivare infine ad Vejle.
• 3° giorno: ci siamo concessi mezza mattinata a Legoland e poi in serata siamo arrivati ad Hirtshals, la punta estrema a Nord della Danimarca.
• 4° giorno: traghetto fino a Cristiansand e poi in serata siamo arrivati a Stavanger.

Quindi, al netto delle soste, ci sono voluto 3 giorni, 3 giorni e mezzo.

Al ritorno invece siamo passati per la Svezia, abbiamo fatto il ponte che collega Malmo a Copenhaghen e infine il traghetto tra Rødbyhavn e Puttgarden. Questo traghetto è diverso da quello di Hirtshals, lì si prenotava, qui in pratica ti metti in fila e aspetti il tuo turno per essere caricato sulla nave. Quindi, un modo utile per tagliare la strada, senza il bisogno di prenotare prima.

Non abbiamo avuto difficoltà particolari durante il viaggio, solo è molto lungo e quindi un po’ stancante.

Nel viaggio di andata abbiamo dormito a Fulda, una città situata nell’est dell’Assia, immersa in una deliziosa campagna e villette piene di frutteti, in particolare mele, pere e prugne. Il b&b che abbiamo trovato era davvero bello, con colazione inclusa, per una spesa di circa 80 euro (doppia).

E’ stato ancor più bello il viaggio di ritorno dalla Danimarca. Non avevamo prenotato nulla per la sera e quindi ci siamo affidati alla gmaps, cercando qualche alloggio. Ci siamo fermati a circa 20 km da Gottinga, in un posto assolutamente sperduto: c’erano in giro più pale eoliche che turisti!

E’ stato fantastico perdersi in questi posticini pieni di verde e in mezzo al nulla. Siamo andati in un affitta camere Landgasthof Lindhorst, si trova a questo indirizzo: Hauptstraße 13, 37139 Adelebsen. Avevamo prenotato su booking.com mezz’oretta prima di arrivare, grazie all’iphone. Ci ha accolto un signore tedesco al 100%, con tanto di baffo e capello bianco. Oltre che ad affittare camere, gestisce un ristorante, che era vuoto, con il tipico bancone-bar, con sgabelli in legno, boccali di birra, la Gottinger appunto, e il tipico cliente fedelissimo che beve una birra dopo l’altra (una scena che faceva venire in mente Homer da Boe, il tutto naturalmente in versione tedesca).

Subito ci siamo seduti per farci un bel birrone prima e cenare poi, del resto erano circa le 19. Il proprietario prima ci aveva detto che non poteva farci mangiare, come se il ristorante fosse chiuso, ma solo farci bere. Alla fine però simpaticamente ci ha portato un menù dicendo che qualcosa poteva prepararcela. Abbiamo speso circa 50 euro per mangiare salsicce, pure, insalate e birre a volontà.

Alla fine abbiamo concluso la giornata con una passeggiata a piedi tra spighe di grano, pale eoliche, in un silenzio prezioso che il turismo di massa ormai ha reso introvabile, soprattutto nei periodi estivi.

Ma diamo anche qualche numero, per farvi capire: 110 euro a notte per un albergo mediocrissimo senza colazione e senza parcheggio; 50 euro per due piattini di buonissimo pesce al mercato del pesce (credevate al ristorante?); 80 euro in due per cenare (questa volta al ristorante, ma sempre due piattini erano, anzi un piatto e una zuppetta); 20 euro per una notte di parcheggio (in un garage incustodito con puzza di piscio…).

Per visitare il fiordo, si può anche scegliere di partire in nave da Bergen e fare una gita in giornata. I prezzi non sono bassi, ma probabilmente il giro è meno stancante che farlo in macchina.

Ma dicevamo del Sogne Fjord. la parte che ci ha affascinato di più sono stati alcuni rami particolarmente “incontaminati”, dove c’erano solo poche case, le montagne del fiordo e la natura. Anche se abbiamo trovato una leggera pioggia, il paesaggio non ha perso bellezza, anzi forse l’ha guadagnata. Le acque dei fiordi sono estremamente calme e piatte, non pare la superficie del mare, ma un pavimento di marmo.

La giornata si è conclusa a Forde, dove abbiamo dormito in un ottimo ostello, che era in realtà una scuola chiusa per le vacanze estive. Ottime stanze per studenti, pulite e una bella cucina su ogni piano. Prendetela in considerazione come tappa intermedia!

Un avvertimento per quanto riguarda gli alloggi: La Norvegia costa. e costano anche i pernottamenti, ovviamente. Noi avevamo prenotato diversi alberghi dall’Italia, ma non è stata una scelta azzeccata. Abbiamo speso parecchio per alberghi che non erano granchè.
La cosa migliore è cercare posti meno conosciuti (rispetto a Stavanger e Bergen, ad esempio) e cercare sul luogo dove dormire. infatti ci siamo accorti che lungo la strada ci sono spesso camping con chalet o camere in affitto, e probabilmente sarebbe stata la scelta giusta.
Inoltre, ci sono dei luoghi che non saranno in riva al fiordo, perchè sono in mezzo alle montagne, ma che sono altrettanto belli (ma meno costosi).

Per il resto, l’unica è andare a zonzo per tutta la regione, perchè non ci sono mete turistiche ben individuabili, ma soprattutto c’è da ammirare la natura che ti sta attorno.

Anche in Norvegia abbiamo pensato la stessa cosa. Pensando al costo della vita abbastanza alto, ci siamo portati dall’Italia partendo in auto un pò di provviste come olio, spaghetti, tonno in scatola e verdure in scatola.

Durante il nostro viaggio abbiamo mangiato pochissimo al ristorante, anche perché con la scarsa densità di popolazione che c’è in certi posti, come Alesund è davvero difficile trovare ristorantini aperti. Proprio ad Alesund siamo andati a cena fuori intorno le 19.30…e non abbiamo trovato posti aperti per cenare, o meglio le birrerie e i pub erano aperti, ma la cucina era chiusa…quindi abbiamo rimediato la cena in una kebaberia, che fortunatamente era aperta: 2 kebab + 1 aranciata + coca cola, e una spesa di circa 25 euro.

Dicevo che abbiamo mangiato poco al ristorante, e quando lo abbiamo fatto non ci siamo trovati benissimo. A Bergen, oltre a pranzare al mercato del pesce (vedi articolo precedente), abbiamo cenato in un ristorantino vicino la piazza principale: 1 secondo (carne di cervo e patate) + zuppa di pesce + 4 calici di vino a circa 70 euro.

Le colazioni in Norvegia sono le solite che troviamo in scandinavia: uova sode, affettati (un po’ plastificati a dire il vero), formaggi, salsicce e patate, cetriolini, salmone e aringa marinata (a volte con tomato). E parliamo proprio di queste aringhe che si trovano a dismisura nei supermercati.

Durante il nostro viaggio, mangiando nelle cucine degli ostelli, abbiamo avuto molte occasioni per andare a fare la spesa. Impossibile non notare la grande quantità di scatolame e cibo sottovuoto presente nei supermercati.

Il supermercato migliore per fare la spesa era certamente la Coop. Poi c’erano, più simili a dei discount, REMA 1000 e KIWI.E poi nelle città o in autostrada erano presenti molti 7 eleven (aperti fino alle 23).

In tutti questi supermercati la verdura è venduta al pezzo, in buste di plastica. Le patate sono arrotolate singolarmente nella carta d’alluminio, pronte così per essere cotte. Il pesce e la carne sono quasi sempre surgelati. La frutta fresca è più che altro fatta di banane, mele, frutti di bosco (buonissimi). Non troverete, alcolici (forse solo qualche bottiglia di vino aromatizzato) perchè sono monopolio di Stato e venduti in negozi a parte. Si trova invece la birra: nelle foto vedrete le diverse marche, dalla Dog alla Ringnes. Noi abbiamo anche comprato un barilotto “beer marking kit” della Geordie per fare la birra in casa (dovrebbero venirne fuori 40 pinte, ossia 23 litri, ancora non abbiamo aperto la confezione, speriamo bene!)

Infine sono un colpo d’occhio le scatolette di aringa, tonno e salmone, che formano delle montagnette tra uno scaffale e l’altro del supermercato. La marca che spopolava è Stabburet, con i filetti di sgombro marinati, o con il tomato. Tantissime inoltre le varietà di marmellate, per lo più di mele e frutti di bosco, ed infine le buste di cibo liofilizzato di pietanze italiane. La marca che abbiamo visto un pò dovunque è la Toro, con la sua “Pasta de Parma”, “Spaghetti Bolognese” e piatti vari della loro tradizione come la Bergen Fiskesuppe e le Raspeballer, che ancora dobbiamo cucinare…

Queste scatolette e queste buste comprate nei supermercati sono stati dei simpatici souvernir culinari che ci siamo portati a casa, ritornando in Italia!

Premesso questo, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato molte pale eoliche, sparse dovunque si possa (ovviamente non sui fianchi ripidi dei fiordi, ma in zone più pianeggianti o in mezzo al mare) e una densità abitativa decisamente bassa. Vi sono infatti zone in cui si trovano soltanto sparute casette in mezzo al nulla.

Ma arrivando in città più grandi, come Stavanger e Bergen, la situazione cambia.
Qui purtroppo è già cominciata una bella speculazione edilizia: una volta sui monti attorno a Bergen c’erano solo boschi, e non è solo un luogo comune, è proprio vero. Infatti abbiamo confrontato delle foto di mio padre di Bergen di 15 anni fa con quelle che ho fatto io ora. Il risultato è che nelle mie sono presenti casermoni che coprono la collina, mentre nelle foto di mio padre si vedono solo boschi.

Lo stesso vale per Stavanger, in tanti posti si vedono le stesse unità abitative che hanno deturpato le nostre coste e le nostre città.
Certo, la misura è molto inferiore, ma il segnale è chiaro.

Anche per quanto riguarda altri aspetti dell’ecologia, non ho trovato quello che mi aspettavo: la raccolta differenziata non l’ho vista e ancora si usano i sacchetti della spesa di plastica, che da noi sono stati banditi. Evidentemente, su questo siamo più avanti noi.
E poi hanno altre abitudini decisamente anti-ecologiche. Ad esempio, hanno il vizio di avvolgere la verdura nel cellophane UNA PER UNA: zucchina per zucchina, peperone per peperone, melanzana per melanzana. Non sto scherzando! in tutti i supermercati è così, e non ne capisco nemmeno l’utilità pratica.
Infine, ancora oggi fanno la caccia alla balena: a Bergen, come in altri porti, si può comprare carne di balena.

La loro fortuna in realtà è che sono ancora pochi, per cui il loro impatto ambientale rimane limitato. Ma quando saranno di più? vedremo allora come si comporteranno…

Il giro che abbiamo fatto è un tratto di strada che ci ha portato da Alesund ad Andalsnes, costeggiando prima il Gerander Fjord e poi il mitico Trollstigen, un passo di montagna con una strada incredibilmente tortuosa e un panorama unico.

Ma la giornata è iniziata con un’altra piacevole sorpresa: sulla strada, chioschi improvvisati (spesso gestiti da bambini), vendevano le fragole coltivate in loco. Una vera squisitezza! care (4 euro per una vaschetta), come tutto in Norvegia del resto, ma ne vale la pena.

Dopo lo spuntino, siamo arrivati al Gerander Fjord. Mi è sembrato proprio il fiordo canonico: alte montagne boscose a picco sul mare, acqua che pare una lastra di vetro, in cima alle montagne qualche spruzzatina di neve. Tant’è che abbiamo fatto un sacco di fotografie cartolina.

Dopo aver costeggiato il fiordo per un po’, abbiamo cominciato a salire e il paesaggio si è fatto più brullo, più da alta montagna. Dopo un po’ di curve e tornanti, ecco che appare il cartello “Trollstigen”, siamo arrivati!!!
Lì in cima c’è un centro turistico con ammennicoli vari, e stavano pure costruendo un altro edificio adibito a non so cosa. ma superati questi “ostacoli”, seguiamo il percorso ed arriviamo ad una terrazza abbarbicata sul nulla. Davanti a noi si apre uno spettacolo mozzafiato (che potete vedere nelle foto) e sotto di noi… lo strapiombo. Io come al solito ho resistito poco su questo terrazzo, visto che soffro di vertigini, la mia dolce metà è rimasta più a lungo e ha scattato foto più “temerarie”.

Una digressione finale: alcuni italiani che abbiamo incontrato dicevano che avevamo fatto la strada “all’incontrario”. Infatti loro erano arrivati in cima percorrendo tutti i tornanti che compongono il panorama stesso del Trollstigen; noi invece eravamo arrivati da dietro, e abbiamo fatto dopo i tornanti in discesa.
Ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, e non esiste un senso “contrario”, ma suggerirei di seguire la nostra direzione, che ha il vantaggio di non vedere il panorama fino all’ultimo e quindi avere un colpo d’occhio più emozionante. E, inoltre, è pure più facile, perchè si percorrono i tornanti in discesa, e vi garantisco che con tutte le macchine e i pullman che ci sono è molto meglio.

Buona visione delle foto!